Atx power

image

Så jag har till sist kommit mig för att löda upp kontakterna på mitt ATX labbaggregat ^^ Eller ja, det är några veckor sen nu. Kom inte ihåg vilka färger som var vad så jag började med att googla rätt på en beskrivning och märkte upp vilka färger som var vad.

image

Sen började jag sätta i alla kontakter på fronten.

image

De ska alla dela jordanslutning så jag skalade en lagomt kraftig kabel och tvinnade ihop ledaren, sedan kunde jag löda in den på alla jordanslutningar.image

Försökte vara noga med att sätta krympslang på alla kablar så att de inte ska orsaka problem om det är något som råkar röra på sig där inne. När tiden går är det ju inte omöjligt och vi kan ju inte veta hur stablila anslutningarna är innan de är testade.

image

Brytaren är ansluten till kabeln PS_ON och jord. När den aktiveras startar enheten och lysdioden ansluten till POWER_GOOD lyser.

Tanken var att USButtaget skulle vara anslutet till +5VSB och alltid ge ström då enheten är inkopplad oavsett om den är på eller inte. Perfekt för att ladda telefonen? Tyvärr så gav den bara 4.25V och knappt 1 ampere vilket gör den riktigt dålig som laddare, även om telefonen visar att den är ansluten så är det tom tveksamt om den blir laddad oavsett hur länge du lämnar den. Så jag bytte den till att vara ansluten till 5V direkt, nu ger den ungefär 5.2V och fungerar grymt bra som laddare. Med nackdelen att enheter då måste vara på och då går fläkten så, kan vara lite irriterande vissa gånger.

12V anslutningarna sitter på varsin lina från nätagget, 1 &2  ger 12V 18A vardera och den tredje -12V 0.8A. På 5V kan enheten ge 40A enligt markeringen och 3.3V 35A. Vilket knappast är att rekomendera då kablarna som ni ser inte är särskilt grova inuti! Men upp till 10 A bör inte vara några problem och med det så borde jag kunna driva mitt lilla bygge av en slipskiva från den första lilla borstlösa motorn jag satte på brädan. Även bestämt mig för att lägga min DIYdrivare på is och beställt en liten ESC på 30A till den, så det borde inte vara några problem att köra den sen. Jag kommer ändå inte kunna plocka ut någon vidare effekt ur motorn pga värme osv men jag hoppas att den kommer vara rätt användbar för att snygga till detaljer och runda till vassa kanter 🙂

 

Vi ses!

 

 

 

Annonser

Dual balance

Var ett tag sen jag skrev nu. Inte riktigt för att jag inte gjort nått men, livet händer ju och sen har jag inte varit så sugen heller på att skriva så. Iallafall, jag har väntat i ca tre månader på en ny ESC till min longboard och fick den äntligen för några veckor sen(Det blir en annan post). Inför den händelsen och sommaren med bra väder att åka bräda så köpte jag en ny starkare laddare och fler batterier. Laddaren är en Turnigy reaktor 250w och ett nätagg till den ochså en reaktor på 350w. Egentligen ville jag köpa laddaren på 300w då den klarar upp till 20A mot endast 10 på denna, men den fanns inte i lager då jag beställde och, egentligen behöver jag inte mer än 8A för två 4Ah batterier parallellt.

För att kunna ladda batterierna parallellt behövs dock kablage för att kunna koppla in båda samtidigt, jag gjorde en Y-kabel för högströmsanslutningen till batterierna för att driva brädan med men balanseringskontakten för att övervaka batteriet måste även gå att koppla in för att ladda på ett säkert sätt.

image

För detta beställde jag redan förra året hon och hankontakter till balanseringskabeln. Dessa är väldigt enkla då de endast ska koppla ihop alla ledare med samma ledare på kabeln från de andra batterierna. Först tänkte jag endast löda fast dem direkt på en kabel med krympslang på men plasten i kontakterna var lite känslig för värmen från lödpennan. Så jag tänkte att det är lättare att hålla koll på hur mycket jag värmer dem om jag sätter dem på ett kort istället. Och så vred jag ner värmen på pennan 😉

image

Efter att ha lött dit alla kontakter plus kabeln.

image

Lödöarna kopplas ihop med lödbryggor, var extra noga här så det skulle bli någorlunda separation mellan raderna. Efter detta mätte jag noga upp allt med multimetern för att säkerställa att det inte var kontakt mellan några ledare… vore inte så kul att koppla in den om det vore det, kablarna skulle antagligen brinna av med skador på batteriet/brandrisk som följd.

image

För att skydda undersidan med exponerade kontakter skrev jag ut en liten botten som sedan limmades med smältlim, blev riktigt snyggt!

image

Baksidan. Ses!

Epoxyd

Ojojoj… Limmat hjulen med två komponentsepoxy nu.

image

image

Här ser ni lite hur det förra drivhjulet ser ut efter att jag tog av kugget, fullt med sprickor, bitar som lossnat. Inte så kul att se då lagren var lösa och däcket kunde flexa rätt mycket.

image

Nå! Här är en bild efter att jag limmat första hjulet. Jag var inte försiktig direkt, jag trodde limmet skulle vara rätt tjockt men det är nog den andra sorten jag har som är det. Satte i lagren, med en m8-bult igenom (glömde visst fota), superlimmade alla lösa bitar som inte försvunnit, ställde hjulet på högkant och hällde lim i mitten.

image

Vilket började flyta undan så jag la på mer… Och sen kom det ut på undersidan 😦 såklart. Men nu vart det ju bråttom, hur lösa detta?? Tog en näve tidningspapper och knycklade in det på undersidan och hoppades på det bästa.
Nästa dag såg jag att det faktiskt funkade hyffsat, det mesta av limmet var där det skulle. Men nu var det ju lim över hela bulten, vilket göra att få lös den.
Men till nästa hjul måste jag ha en bättre lösning!

image

Så då tänkte jag på… Häftmassa! Annan lerliknande massa funkar säkert men man tager vad man haver.

image

Så med toppen av bulten säkrad och botten tätad av kugget och massan borde det väl bara vara att hälla på limmet igen?

image

Nä, såklart inte. Nu ville inte limmet rinna ner, så sen följde en kletig session av att försöka lossa skruvarna till kugget, lyfta på fästringen(den vita som syns på bilden ovan), hälla på mer lim och sen skruva ihop allt igen.

Lim överallt, tur jag hade handskar iaf.

image

image

image

Shells

image

Ritade upp ett riktigt skal till blinkreflexerna i julas 🙂
Jag känner mig rätt kluven för dem, de passar ju och är rätt smidiga. Men kanske inte så snygga och de släpper nog igenom lite väl lite ljus.. Fast det är svårt att göra dem tunnare om de ändå ska gå att skriva ut. Hade jag haft en bättre skrivare så 😉 kanske finns det nån genomskinlig plast jag kan testa i framtiden, det vore ju bäst.

image

Moddade min programmerare lite och la till två leds, en för att visa att den har spänning och en som blinkar vid programmering. Gillar att lägga till sånt, speciellt den som blinkar då jag använde en transistor till det. Då får man tänka och räkna lite och känna sig duktig, rockar lite retro 😛 även om transistorn är högaktuell idag som igår så är det allt mer sällan som man använder den för sig, allt sitter ju i ickretsar idag!

image

Gjorde även dessa nyckelringar!

image

De är gjorda i 3mm alu, och som vanligt gick det som en dans 😉 på de fem första iallafall, sen satt plåten nog lite ojämt då första passet på den sjätte blev för djupt och bitsen rök. Sen drog jag nog inte åt den ordentligt när jag bytte, den tog som grundare för varje pass. Så ni kan ju gissa hur det gick till sist 😉

image

En jäkla massa flis vart det iaf! Och snygga tycker jag. Gjorde sju st, Anna, Lena, Viktor, Tore, Angela, Cecilia och Petter. De måste ju blitt rätt bra då Angela genast ville ha en då hon såg de första! Peace!

Tjohoo!

image

Har frågat runt lite bland vänner och bekanta om det är någon som kan/känner någon som kan svetsa aluminium för ett nytt motorfäste till brädan. Känns som att det är rätt sällsynt, det tog säkert ett par månader innan jag fick höra att Tomas har en bekant som var villig.
Men vad gör det, det är ju ändå vinter!!

image

Efter att gjort några prototyper på skrivaren (maskinerna hjälper varandra 😉 så var det dags att realisera designen i metall. Har faktiskt det lite tunt med bits nu då mina trotjänare  3mm tog mycket stryk då jag gjorde plåtarna till fräsen, hade bara en kvar och den såg sliten ut. Men jag handlade en bunt 1.5 mm som jag tänkt använda till kretskort… Så de fick duga.

image

Så en tunn liten fjuttfräs mot 5mm härdat aluminium?? Gick rätt bra faktiskt, men slutnotan hamnade trots det på tre dödsfall.. 😦
De första två var på grund av ett avrundningsfel, när man skär mjuka former skickas kommandon för cirkelbågar. Dessa valideras sedan för att vara matematiskt korrekta, att det går att ta sig från nuvarande position till nästa med de parametrar som skickats. Vilket låter ju bra?

image

Inte så bra om programmet sen fortsätter! Som ni kanske ser är det två spår i nedersta hörnet, där den först skippade böjen i hörnet och fortsatte mot nästa hörn i en rak linje. Vilket hade väl gått bra om den gjort så hela vägen, men när den nästan var igenom så blev bågen kortare pga 3Dmodellen och då accepterades den, den var nu inom toleranserna. Alltså 1.5 mm bits vs ca 4.5 mm plåt. Den rök som en tandpetare.
Lösningen på detta var att öka noggrannheten, från 0.01 mm till 0.001!! Skulle aldrig hittat detta om den inte klagat på programmet, sen när jag ställt om till fler decimaler så använde jag testläget i grbl, $C. Mjukvaran i fräsen tar då emot kommandon precis som vanligt men rör inte på fräsen utan kontrollerar bara om de är giltiga och ber sen om nästa. Den gick från 66 ogiltiga kommandon till noll, trots detta kändes det lite tveksamt att starta samma program en tredje gång, med en tredje likadan bit.

image

Men det gick ju vägen! Här är baksidan och de tabs som håller allt på plats tills det är klart.

image

Prototyp och färdig del! Ouch! Tog även med 3Dkonturen mot trucken 😉
Men den tredje bitsen då? Kände mig lite tuff inför sista skäret så ökade hastigheten till det dubbla! Vilket gick ett tag men sen rök den med. De parametrar som funkade var 500mm/min, 10 000 rpm och 0.3 mm skärdjup.

image

Yea 😀 kul att hitta en bra kombo för att skära alu med! Även om det gick några bits så lät det bra och blev snygga skär, så utan missöden bör det gå utan problem. Jag tror att en mindre fräs är rätt lämpligt med, med 3 eller 4 mm bits som jag testat förut gick det lite väl tungt, även om den verkade klara det. De single flute bits jag använt till alu tidigare är visserligen bra ut temperatursynpunkt, men nu har jag lärt mig att de även skapar mycket vibrationer och en obalans i skäret som är svår att hantera och som i slutändan gör att bitsen lättare går av!

Boxed in!

image

Skaffade mig en låda till elektroniken under brädan! Det är enklast möjliga, först hade jag tänkt skriva ut en lösning för att skydda batterier och elektronik mot stötar och väta, men till sist kändes det inte så lockande då det behövs en rätt stor låda.
Såg även bild på en annan som gjort en liknande lösning och även om det ärligt är långt från den snyggaste, så funkar den och ser mycket bättre ut än tejpen!!
Varit ute ett par gånger med nya lådan under och det är rätt avslappnande att veta att batteri och elektronik är skyddade från slag, och även från stänk till stor del. När det är lite blött ute blir det grymt skitigt under brädan dock och grus och vatten hamnar överallt! Måste ta och kolla om det går att sätta en tätningslist runt lådan, för isåfall blir den perfekt. 🙂
Och som en bonus jag inte tänkte på, handtaget på lådan är perfekt för att bära brädan med!

Power to the people

Ojdå! nu har jag visst skruvat mycket och skrivit lite. Vi var ju till island en vecka med så då skrev jag ju inget heller 😉

Men för att börja därifrån jag sist slutade, motorn jag hade var aldeles för liten och att koppla den som wye gjorde ingen skillnad(Vilket även är logiskt då man räknar på det då man i princip byter hög ström mot högre resistans i lindningarna, och de bidrar till värme på samma sätt). Så jag köpte en annan större!

CIMG8634

Och då hände det här istället! Lite an kombination av att fästet är för klent och att hugget som sitter på däcket inte var centrerat. När jag provkörde den ”på rygg” såg man hur motorn vibrerade fram och tillbaka då hjulet snurrade. Och när det rör sig brukar det oftast snart gå sönder på det svagaste stället, vilket såklart är direkt efter de förstärkningar jag la till.

CIMG8636

Så, tillbaka till ritbordet. Två av två drev på hjulen blev helt skeva men kanske ett tredje kan bli rakare, hmm… Skrev ut det här i ABS! Har bara haft problem med det tidigare men nu efter att jag testade skriva ut några drev med det så har det rullat på som en dröm! flexibelt och värmetåligt, så jag kör vidare på det.

CIMG8639

Blir faktiskt tom bättre passform nu än med den PLA jag skrev ut med tidigare. Och fint!

Men då det tydligen var svårt att centrera kugget om jag bara skruvade fast den testade jag nu att borra hål rakt igenom däcket och dra fast kugget med två bultar, vilket verkar funka bättre! CIMG8641

Nu höll sig hjulet runt och bultarna går att lossa för att justera hjulet så det blir centrerat, enda nackdelen var att huvudet på bultarna stack ut och stöp i fästet, hur man nu ska lösa det. Sågen funkade ju tydligen 😉

Med detta drev kunde jag sedan åka min första tur där batteriet tog slut innan någonting gick sönder!! 😀 Det och ett fäste designat för att vara flexibelt utan svaga punkter, och med 100% solid plast(normalt är det ca 70-80% luft i mina utskrifter)

CIMG8647

Nu saknar jag lite bilder här tyvärr, då min mobil gick sönder. så nu hoppar vi några dagar tills idag. Efter en tur på morgonen idag så strippade jag tänderna på motorkugget, igen. Har beställt metalldrev nu då detverkar väldigt svårt att få dreven att hålla. Har gjort ett sista försök dock, det gröna kugget är endast 12 tänder på vilket verkar göra att bältet hoppas lättare än på kugg med fler tänder, de jag testat med fler tänder har dock viljat snurra på axeln då de endast är press-fit, klämt på dem med skruvstädet.

CIMG8649

Som ett sista försök som sagt har jag filat axeln D-formad, alltså en flat yta längs med(2mm djup). Skrev ut ett kugg med motsvarande D-form och det verkar sitta bra stadigt hittils!

Fästet på bilden är den senaste varianten med mjuka former och 13 mm material ute vid kanterna.

formnerd

Har hunnit göra några varianter.. Men! De svarta märken som syns på fästet är från då det förra(!) hjulet gav med sig, gummit lossnade från navet och då det inte längre höll remmen for den dit med ville.

CIMG8644

Det är helt kört och blev tydligen bra varmt då det smält plasten, så minst 100 grader. Galet! Det här hände för övrigt i helgen, beställde sen nya däck med ett fast nav(flywheels). Läst om flera andra som använt liknande hjul och de borde fungera bättre, då man inte belastar gummit på samma sätt. De är även större så jag hoppas att det blir mjukare att köra över sten och grus! 😀

Eftersom jag ville fortsätta åka dock så flyttade jag kugget till det fjärde och sista oantastade hjulet och körde vidare på det! Dock tog det knappt tre turer innan det hjulet gav upp med, kanske pga att det nya 14tänderskugget gav större påfrestningar pga bättre driv!

Skönt så länge det funkade men, nu ser det ut såhär:

CIMG8648

Båda hjulen har samma symptom och det är bara att vänta på de nya däcken! Gummit höll sig faktiskt på dock, nu drog jag av det vilket tog lite kraft. men det var lite läskigt att köra och veta att ett däck var löst! 😉 Så på ett sätt är det lite skönt men jag hoppas att de nya däcken kommer snart!